PS4 Controller Drifting? Så här fixar du det

De två analoga pinnarna som styr spelarens rörelse och kamerakontrollerna upplever maximalt slitage. Inte överraskande är styrdrift orsakad av felaktiga joysticks eller tumsticks den vanligaste anledningen för PlayStation 4 -ägare att kasta sina DualShock 4 -kontroller.

Det finns dock ett sätt att byta ut analoga pinnar för en liten bråkdel av det pris du skulle behöva betala för en ny styrenhet. Läs vidare för att ta reda på hur du åtgärdar driften av PS4 -styrenheten och lär dig de bästa metoderna för lödning och avlödning medan vi håller på.

Du kanske inte behöver avlödda allt

Alps Alpine -märkta analoga pinnar som används i DualShock 4 trådlösa styrenheter kan delas upp i tre diskreta komponenter för denna reparation: huvudhuset och två potentiometrar. Den förstnämnda innehåller en fjäderbelastad joystick begränsad längs en tvåaxlad kardanmekanism.

Förlusten av fjäderspänning i denna kardanordning är en av de två främsta bidragsgivarna till styrdrift. Styrspaken återgår inte till mittläget eftersom fjädrarna försämras med tiden. Detta kan verifieras genom att kontrollera om det finns spel i mekanismen.

Överdrivet spel gör att joysticken kan flyttas mer än några grader från axeln innan du kan känna returtryck från fjädrarna. Styrdrift uppstår när detta axiella spel ökar bortom det förinställda dödzonströskeln för sensorerna.

Relaterad: Så här konfigurerar och använder du extern lagring på din PS4

Dessa sensorer, eller potentiometrar för att vara exakt, tar oss till de återstående två fysiskt distinkta bitarna av den analoga pinnenheten. Genom att flytta joystickarna roteras de två potentiometrarna, som registrerar joystickrörelsen längs X- och Y -axlarna. Dessa komponenter är de skyldiga i en överväldigande majoritet av fall av styrdrift.

Potentiometrar översätter rotationsrörelse till spänningssignaler genom att skjuta en elektriskt ledande metallbit över en annan. Denna högfriktionsaffär sliter så småningom på dessa sensorer tills de matar ut felaktiga signaler, som manifesteras som styrdrift.

Vad är poängen med denna ingenjörsföreläsning?

Tja, nu vet vi att hela den analoga stickmodulen måste bytas ut om det är överdrivet spel i joystick -kardan. Om så inte är fallet är det bättre att bara byta ut potentiometrarna. Det senare, som du kommer att se med tiden, är betydligt enklare än det förra.

Hela den analoga stickmodulen måste också bytas ut om du upplever problem med L3/R3 -knapparna. Det är ett fel med den tillfälliga tryckknappen som är permanent säkrad med huvudhuset.

Du kan köpa en hela den analoga pinnen eller köp potentiometrar separat. Observera att detta är kinesiska knock-offs av Alpernas delar. Originalbyten (artikelnummer RKJXV) kan köpas från ansedda säljare som t.ex. Mouser Electronics.

Vad behövs för att reparera PS4 -kontrollen

Du behöver en Phillips skruvmejsel med spetsstorleken #00 förutom en plastböjverktyg eller ett utgånget kreditkort för att demontera DualShock 4 -kontrollen. Ett bra par precisionspincett är inte obligatoriska, men de kommer att göra ditt liv enklare. Du kan också behöva spolskärare under avlödning av hela den analoga pinnenheten.

Lödning och avlödning av komponenterna på styrenhetens kretskort (PCB) kräver någon form av arbetshållning. Panavise gör jättebra PCB visas, men du kan spara mycket pengar genom att välja en 3D -tryckt skruvstycke istället. Du kan till och med MacGyver några Play doh i en provisorisk PCB-hållare.

Vi rekommenderar dock starkt att skära hörn med lödutrustning. Databladet för Alps analoga stickmoduler rekommenderar lödning vid högst 660 ° F i högst tre sekunder per lödförband. Överhettning av dessa komponenter kommer antingen att förstöra dem direkt eller få dem att misslyckas i förtid.

Relaterad: Hur USB -laddare fungerar

Om du inte äger en anständig temperaturkontrollerad lödstation, rekommenderar vi en kombination av PINECIL lödkolv och a 2,4 mm mejselspets (D24) ihopkopplad med en laddare eller powerbank som kan USB PD. För en investering som håller dig livet ut Hakko FX-888D är en fantastisk lödstation för pengarna. Glöm inte att köpa en kompatibel mejselspets, eftersom den spetsgeometrin gör det lättare att löda sådana pläterade genomgående hål (PTH).

Vi rekommenderar Ingenjör SS-02 vakuumpump för avlödning. Vissa föredrar en avlödningsveke, men det är mer lämpligt för SMD -lödning och kräver längre uppehållstider jämfört med en vakuumpump. Aldrig billigt på lödtråd. Kesters 63/37 (0,02 tum) blylödning kommer att göra ditt liv mycket enklare och lödning tillförlitlig.

En bra "ingen ren" flödesdoseringspenna lämpar sig för att tillverka perfekta lödfogar. Slutligen behöver du några hög renhet IPA för att rengöra kretskortet när du är klar. Antingen en mässingsspetsrengörare (rekommenderas) eller en fuktig lödsvamp (undvik vanliga) är också oumbärlig för lödningssuccé.

Steg 1: Demontera DualShock 4 -kontrollen

Demontering av styrenheten har redan täckts i vår DualShock 4 batteribyteguide. Följ den guiden innan du fortsätter till nästa steg.

Steg 2: Ta bort batterifacket

Batterifacket är inte fastsatt, så du kan antingen använda ett plastbetsverktyg eller fingrarna för att lyfta det från de fyra fäststolparna för att avslöja moderkortet.

Det är nu möjligt att avlödda komponenterna utan att fysiskt separera moderkortet längre. Hoppa över till Steg 6 om du föredrar att hålla moderkortet intakt.

Steg 3: Skruva loss moderkortet

En ensam skruv och en bandkabel som ansluter den till pekplattan måste tas bort innan du kan ta bort moderkortet från den övre halvan av chassit. Använd din nagel eller ett plastborrverktyg för att rotera den svarta kabelns hållmekanism 90 grader till det öppna läget.

Du kan nu dra ut kabeln med den blå dragfliken. Det är nu säkert att lossa skruven som förankrar moderkortet.

Steg 4: Separera chassit och moderkortet

Vänd styrenheten upp och ner och separera moderkortet från den övre halvan av chassit. De friktionspassade knapparna och kontaktdynorna i den övre halvan av chassit kan falla under tyngdkraften, så var försiktig när du hanterar det.

Du kan nu plocka av plaststickets lock/grepp för att avslöja de analoga stickmodulerna.

Steg 5: Isolera moderkortet

Moderkortet kan nu skjutas av justeringsstolparna och separeras från resten av aggregatet som höljer indexutlösarna och vibrationsmotorerna.

Var försiktig så att du inte bryter motorkablarna. Även om du gör ett misstag är det troligt att kablarna släpps av kuddarna på moderkortet. Att löda dem är en trivial fråga.

Steg 6: Tänk på perspektivet

Om du planerar att avlöda en enda analog stick, se till att du väljer rätt. Du kommer att titta på kretskortet bakifrån, så positionerna kommer att speglas horisontellt.

Lämpliga fogar avsedda att avlödas kommer att markeras framöver. Du behöver bara avlasta potentiometrarna om du inte planerar att byta ut hela den analoga pinnenheten.

Hur man lyckas vid avlödning

Vi rekommenderar att du använder en avlödningspump i stället för avlödning av veken/flätan eftersom den senare är mer lämplig för SMD -lödningsarbeten. Det flätade koppar ökar avsevärt fogens termiska massa, vilket leder till längre uppehållstider och följaktligen ökad risk för PCB -delaminering och/eller lyftdynor.

Kopparflätan förlitar sig på kapillärverkan för att gradvis leda bort lödning. Avlödningspumpen suger emellertid omedelbart ut smältlödet ur fogen.

Lödnings- och avlödningsprocessen blir omöjlig när dina komponenter och/eller spetsarna lider av oxidation. Den heta lödkolvspetsen börjar också oxidera när den utsätts för luft. Oxidskiktet fungerar som en isolator och hindrar spetsen från att värma upp lederna. Att lägga till extra flöde på lederna skrubbar dem kemiskt rent.

Att ta bort oxidation innebär att du täcker spetsen med färskt löd och sedan torkar bort den i antingen mässingsspetsrengöraren eller en lätt fuktig (inte våt) svamp. Den uppdaterade spetsen kommer att se blank ut och leda värme bättre. Upprepa denna process regelbundet för att bibehålla termisk effektivitet.

Steg 7: Avlödningspotentiometrar

Applicera en generös flussbeläggning på varje fog som är avsedd att avlödas. Ställ in lödkolven på 660 ° F och för spetsen till fogen. När lödet har smält till en konsistens av en viskös vätska, täck hela fogen med spetsen på avlödningspumpen utan att ta bort lödkolvens spets. Tryck på utlösaren för att dammsuga bort det smälta lodet.

Det ursprungliga lödet är av den otäcka blyfria sorten, som innehåller några skadliga kemikalier. Ett rökutsugningssystem i ett välventilerat rum är bra för dina lungor. Fabrikslödet flyter inte heller bra, så du kommer troligen inte att lyckas med dina första försök.

Brygg både den cirkulära dynan och potentiometerledningen med järnspetsen och tillsätt färskt blylod till fogen. Även om detta kan låta kontraintuitivt, byter du gradvis ut det otäcka blyfria lödet mot lättflytande blylödning.

En full skarv gör det också möjligt för pumpen att skapa en vakuumtätning som förbättrar sugningen.

Efter ett par försök bör du bevittna ett gapande tomrum mellan potentiometerledningen och den cirkulära plattan som omger den. Upprepa detta för de två återstående avledningarna och du är redo att extrahera potentiometern.

Steg 8: Ta försiktigt bort potentiometrarna

Vänd på kretskortet för att bända ut potentiometern från det analoga huvudhöljet. Modulen ska lossna lätt. Försök inte tvinga ut den om den har fastnat, för det kan lyfta en kudde. En liten bit av lödning kan hålla tillbaka en av ledningarna. Uppvärmning av den felande dynan med lödkolven bör släppa den.

Upprepa denna procedur för en annan potentiometer. Hoppa över till Steg 13 om du bara behöver byta ut potentiometrarna.

Steg 9: Avlöd den momentana tryckknappen

Upprepa samma avlödningsprocess för L3/R3 -knappen. Det kan dock inte tas bort separat som potentiometrarna eftersom det är permanent integrerat i huvudhuset.

Steg 10: Isolera strukturfogarna termiskt

Endast fyra lödfogar står mellan dig och framgång, men dessa är nästan omöjliga att lödas om du inte har tillgång till JBC-, Pace- eller Hakko-lödstationer med hög effekt.

Dessa är strukturella skarvar avsedda att säkert förankra den analoga pinnen till kretskortet. Detta har den olyckliga bieffekten att introducera den enorma termiska massan av metallhöljet som rymmer kardanaggregatet.

Dessa leder fungerar som massiva kylflänsar, så vanliga lödkolvar kan inte leverera tillräckligt med ström för att upprätthålla den lägsta spetsstemperatur som behövs för att smälta löd. Detta kräver ovanligt långa uppehållstider, vilket i sin tur ökar risken för PCB -delaminering och/eller lyftdynor.

Om lödet inte smälter inom tre till fyra sekunder, vänd på kretskortet och använd robusta spolskärare för att bryta dessa ledningar från metallkroppen från motsatt sida. Detta kommer att avsevärt minska deras termiska massa och göra lödningen enklare.

Steg 11: Löd av strukturfogarna

Med lödningssvårigheten reducerad från Dark Souls till Roblox, kan även de mest grundläggande lödkolvarna nu användas för att avlödda de fyra sista lederna.

Steg 12: Rengör Fluxrester från kretskortet

Även om flödet gör lödning enkelt, skapar det också en kladdig röra som främjar korrosion genom att fånga damm och fukt över tid. I en ökande effektivitetsordning passar IPA med hög renhet, aceton eller specialiserade flussborttagare bäst för jobbet.

IPA och aceton är mer effektiva om du använder en hårtork för att värma upp (inte överstiga 175 ° F) kretskortet.

Undvik att sprida flödet överallt på kretskortet. Placera istället renrumsservetter (luddfri, statisk motståndskraftig trasa eller kaffefilterpapper fungerar också) på resterna och torka upp det med ditt flussrengöringsmedel. Du vill att duken ska suga upp flödet istället för att smeta ut det.

Rengör kretskortets båda sidor.

Steg 13: Löd ersättningen

Placera den nya analoga pinnenheten (eller bara potentiometrarna) och tejpa fast den med maskeringstejp för att hålla den på plats.

Glöm inte att lägga till flussmedel före lödning. Kom ihåg att överbrygga både ledningen och den cirkulära dynan med spetsen på ditt strykjärn innan du introducerar lödet för att bilda en fog. Lödning lockas av värme, så bara uppvärmning av dynan eller ledningen leder till kalla leder.

Lödning är lättare än avlödning, så de fyra strukturfogarna blir lite utmanande, men inte omöjligt om du håller dig till vår rekommenderade lödutrustning.

Steg 14: Rengör Flux Rest igen

Detta är särskilt viktigt när flödet eller lödet som används innehåller aktiverade medel. Dessa kan orsaka korrosion över tid om de lämnas orenade.

Relaterad: Vad är rätt att reparera och varför ska du bry dig?

Vi är äntligen klara!

Återmontering är motsatsen till demontering. Spåra demonteringsstegen så får du en fungerande DualShock 4 trådlös handkontroll som är redo för åtgärder.

MUO har samarbetspartners och sponsrade partnerskap, så vi får en del av intäkterna från några av dina köp. Detta påverkar inte priset du betalar och hjälper oss att erbjuda de bästa produktrekommendationerna.

Lödning avmystifierad: Förstå grunderna för att lyckas vid lödning

Trött på att grilla dyr elektronik med trasiga lödjobb? Det är dags att gå tillbaka till grunderna och ta reda på hur lödning faktiskt fungerar.

Läs Nästa

Om författaren