Hur man gör en bänkströmförsörjning från en gammal ATX PSU

Annons

En bänkströmförsörjning är en extremt praktisk bit att ha för elektronikhobbyister, men de kan vara dyra när de köps nya. Om du har en gammal dator ATX PSU liggande, kan du ge den ett nytt liv som en bänkströmförsörjning. Här är hur.

Liksom de flesta datorkomponenter blir kraftaggregat (PSU) föråldrade. När du uppgraderar kan det hända att du inte längre har rätt anslutningar - eller att din glänsande nya grafik kortet kräver mycket mer kraft än din dåliga gamla PSU kan hantera - en dubbel GPU-installation kan enkelt rymma 1 000 watt. Och om du är något som jag, har du en mängd gamla PSU: er förvarade i ett skåp någonstans. Nu är din chans att använda en av dem.

En bänk PSU är i princip bara ett sätt att tillhandahålla en mängd olika spänningar för teständamål - perfekt för oss som ständigt spelar med Arduinos och LED-remsor. Bekvämt är det exakt vad en datorströmförsörjning gör också - bara med många olika kontakter och färgade ledningar.

Idag kommer vi att ta bort PSU till dess väsentliga behov och sedan lägga till några användbara uttag på fallet som vi kan ansluta projekt till.

Varning

Vanligtvis skulle du aldrig öppna en strömförsörjningsenhet. Även när strömmen är av, finns det stora kondensatorer som kan lagra dödlig elektrisk ström i veckor, ibland månader, efter att de har slagits på. Var extremt försiktig när du arbetar med en strömförsörjningsenhet och se till att det har varit vilande i minst tre månader innan du öppnar ärendet, eller se till att du bär tunga rigghandskar när du prickar in där. Fortsätt med försiktighet.

Observera också att detta kommer att oåterkalleligt skada PSU, så att du aldrig kommer att kunna använda den på en dator igen.

Komponenter som behövs

• Två 2.1mm fatuttag och uttag - jag kommer att driva Arduino direkt med det här. Två fatuttagspluggar kommer att användas för att skapa en manlig-hankabelkabel.
• Olika 2mm-färgade uttag, som den här (kan användas med bananproppar). Du kanske föredrar terminalposter.
• Värmekrympslang, 13 mm x 1 m (och mindre, om du har råd att köpa mer).
• SPST-vippbrytare (enpoligt enkelt kast). Jag använde en belyst en för att tjäna den dubbla funktionen som ström på ljus också.
• 10w 10 Ohm trådlindad motstånd.

Konstruktion

Skruva loss och ta bort den övre halvan av nätaggregatet. Du kan behöva dra ut en kontakt ur huvudkretsen för att helt separera skydden.

Dessa är otäcka kondensatorer som har enorma mängder el:

Remsa pluggarna och dra trådarna genom hålet i fodralet.

Därefter knäter du dem med kabelband enligt färg, bara för att göra sakerna lite mer organiserade. Som en generell regel:

• Svart: mark
• Röd: + 5V
• Gul: + 12V
• Orange: + 3,3V
• Vit: -5V
• Blå: -12V
• Lila: + 5V standby (används inte)
• Grå: ström på indikator
• Grön: PÅ / AV-brytare

Exakt vilka kraftledningar du väljer att ansluta är ditt val, men jag bestämde mig för att bara arbeta med de 3 positiva linjerna - 3.3, 5 och 12V. Jag kommer inte heller att använda de lila eller grå ledningarna, utan istället ansluta en 12V-upplyst switch.

Använd HSS-borrkronor för att klippa lämpligt stora hål i metallen - 2 mm pluggar och DC-cylinder krävde 8 mm hål. Kläm fast fodralet med en träbit under. Att göra hålet för vippbrytaren var mycket svårare, men du borde kunna använda en mindre borr för att klippa ut så mycket du kan, arkivera sedan resten med en hobbyborr och kvarn.

Att dra trådarna genom lämpliga hål och loda uttag innan du skjuter in dem i kåpan är förmodligen en bra idé; Det gjorde jag inte.

GND-, + 3.3V-, + 5V- och + 12V-kontakterna bör vara enkla att koppla upp. Kom ihåg att klippa en liten bit av värmekrympröret och tråd de buntade trådarna genom det innan löd dem till terminalerna!

DC-cylinderkontakten är lite mer komplicerad. Eftersom detta kommer att användas för att driva en Arduino, som är mittpositiv, bör du ansluta några gula kablar till mittstiftet. Du kanske har hört att Arduino kan drivas av 9V extern källa, men kraftregulatorn ombord möjliggör faktiskt 9-12V, så 12V från en stationär PSU borde vara bra. Fackuttag har 3 stift, men endast en av dem är uppenbarligen ansluten till mitten. Du borde se en cirkulär metallbit, men kolla var du köpte från om du inte är säker. De andra två stiften är GND och båda borde vara anslutna. Återigen, använd värmekrymprör för att säkerställa att mitt- och yttre stift inte ansluts av misstag.

Strömbrytare och indikator

Den gröna ledningen fungerar som en strömbrytare - jorda den helt enkelt för att slå på PSU. Detta är till skillnad från en vanlig strömbrytare, skulle faktiskt minska strömmen från källan. Tillägget av belysning gör detta till den mest komplexa delen av projektet.

Upplysta SPST-omkopplare ska ha tre terminaler: en kommer antingen med en annan färg eller märkt och GND. Den motsatta terminalen skulle normalt kopplas med 12V, då kommer resten av din krets att drivas från mittstiftet. Att byta den skulle ge ström till kretsen, samt dra lite för ljuset. Men detta kommer inte att fungera för oss. Vänd istället GND- och 12V-linjen. Använd en 12V-kabel (gul) på den färgade terminalen på din vippbrytare (eller den som är märkt GND). Dra en svart tråd (GND) till motsatt stift; och placera den gröna kabeln i mittstiftet.

När brytaren trycks in tänds lysdioden fortfarande, men istället för att 12V skickas tillbaka till mittstiftet kommer GND att kortslutas med PWR ON, vilket resulterar i att vår PSU aktiveras.

Krymp dem i rören!

Slutligen, med din värmekrymprör snyggt dragen ner för att täcka omkopplarna och lödpunkterna, använd en lokal värmepistol för att krympa dem. Den här biten är faktiskt ganska kul att titta på.

Innan:

Och efter:

Slutligen, den falska belastningen

Många strömförsörjningar kräver en belastning för att stanna kvar - i det här fallet kan vi använda en 10W 10 Ohm-motstånd för att göra jobbet. Tråda den mellan 5V (röd) och GND-linjen. Den producerar en liten mängd värme men borde vara bra med fläkten på.

Jag avslutade med att knyta ihop alla lösa kablar och täcka dem för att säkerställa att de inte rörde andra inre delar, och sedan satt tillbaka allt igen för test.

Jag blandade upp vilken sida att placera pluggarna och knappen på, så de hamnade på den trånga sidan, några precis ovanför eluttaget. Detta är naturligtvis en dumt farlig sak att göra, eftersom AC-lödtapparna kan tränga igenom eller röra vid DC-nätkontakterna och skicka en otäck överraskning till mig eller min Arduino. Jag löst detta genom att limma lite tjock plast mellan dem, men det är inte idealiskt. Tänk två gånger innan du borrar och se till att dina uttag går på rätt sida!

Det var också vid denna tidpunkt som jag insåg varför denna PSU hade varit hyllad i första hand - fläkten var inte igång. Inga bekymmer - själva fläkten var bra, men kontrollkretsen var trasig, så jag öppnade den igen och skarv fläkten direkt till en av 12V-linjerna. Slutligen gjorde jag några tester med en multimeter för att säkerställa att spänningarna var korrekta.

Jag har nu en permanent bänkströmförsörjning för elektronikprojekt och kan undanröja att ständigt koppla in olika adaptrar. Det har varit en inlärningsupplevelse och misstag gjordes: du bör lära av dem. Låt oss veta hur ditt blir!